Начинают со снятия плодородного слоя. Растительный слой вынимают до плотного основания: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Толщина выемки диктуется нагрузкой и составом грунта. Для пешеходной дорожки достаточно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.
Отвод воды — то, на чём экономят чаще всего. Вода не должна застаиваться в основании. Уклон дорожки делают в пределах 1–2 % в сторону газона или лотка. На тяжёлых глинистых грунтах добавляют пристенный или пластовый дренаж.
Есть два принципиальных варианта основания — бетонное и щебёночное. Сыпучее основание собирают послойно: геотекстиль, щебень фракции 20–40, расклинцовка мелкой фракцией, песчано-цементная подушка. Каждый слой трамбуют — прблог о натуральном камнепуск этого шага гарантирует просадку.
Жёсткое основание требуется под облицовку с плотным швом. Для наружных работ берут клей C2 с деформируемостью S1, обязательно намазывая и основание, и камень. Воздушные полости зимой набирают воду и отрыкупить мрамор в Тамбовеают камень. Плиту укладывают на свежий гребень.
Швы — то, что чаще всего делают неправильно. Зазор между плитами оставляют в диапазоне 3–10 мм — без зазора плиты упрутся друг в друга в жару. В сухой укладке применяют песчаную или полимерпесчаную засыпку. На бетонном основании швы заполняют затиркой для улицы. Температурные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.